香檳的誕生很大程度上是偶然的，更準確地說是氣候，數百年前，當釀酒師試圖釀造類似勃艮第的無氣葡萄酒時，它被認為是一種劣質酒。但是釀酒師們開始接受這種風格，囙此得名”香檳法“這一點必須經常使用，為了適應當地的獨特條件，香檳生產商的做法與世界其他地區略有不同。通過理解這些怪癖，以及香檳中每個區域的細微差別，就很容易明白為什麼香檳在起泡酒的世界中獨樹一幟。
香檳葡萄
從歷史上看，香檳的特點是各種意義上的混合：混合葡萄、混合年份和混合地區。雖然現在情况並不總是這樣，但香檳的三種主要葡萄中的每一種都對葡萄酒有自己的貢獻；囙此，將這三者結合起來，一瓶完整的香檳就誕生了。“三大葡萄”是霞多麗（Chardonnay）、黑比諾（Pinot Noir）和莫尼耶比諾（Pinot mounier），雖然這三種葡萄都生長在整個香檳區，但每個次區域通常都有一種適合自己的葡萄。
霞多麗葡萄
作為香檳酒中唯一的主要白葡萄，霞多麗有相當的類別來代表，並且確實代表了它。它賦予香檳混合酒優雅、陳年和明亮的柑橘風味。雖然100%的霞多麗（Chardonnay）或白中白（blanc de blanc）香檳在年輕的時候可能是簡樸的、充滿酸味的，但它們是最長壽的香檳之一，在一層又一層的複雜中不斷進化。
黑皮諾葡萄酒
青春羞澀的黑比諾不是！因為香檳是如此寒冷的地區，黑皮諾需要種植在允許它完全成熟的地方，但不管怎樣，它擁有香檳地區最大的葡萄園。結構、豐富度和酒體來自黑皮諾，所以含有大量黑皮諾的香檳會相當濃郁。
莫尼耶皮諾
Pinot Meunier（也簡稱為Meunier）曾經是香檳中的“紅頭繼子”葡萄，但由於時尚的葡萄酒愛好者，這個名聲不再那麼真實了。Pinot Meunier以其芳香和平易近人的果味而聞名，在混合香檳酒中作為一種調味佐料。雖然以前很少見，但現在一些生產商專門生產100%的Pinot Meunier香檳，為我們帶來了一種新的、最簡單的在野外發現somm的方法：只需尋找購買全Meunier瓶的人。
到目前為止，“三巨頭”主導了香檳葡萄園的種植，但是還有另外四種葡萄被準予用於香檳生產：Petit Meslier，Arbane，Pinot Gris和Pinot Blanc。
香檳的次區域
香檳區的心臟長期以來一直圍繞著兩個主要城市蘭斯（Reims）和埃佩爾奈（Epernay），在蒙塔涅德蘭斯（Montagne de Reims），Côte des blanc和Vallée de la Marne的次區域。然而，其他兩個次區域的知名度也在不斷提高，這五個地區都有各自獨特的個性，為香檳之鄉做出了貢獻。
蘭斯山（MontagnedeReims）
Montagne de Reims位於從蘭斯市以南開始的山脊上，向埃佩爾奈彎曲，擁有香檳地區最多樣化的土壤，使其成為該地區所有三種主要葡萄的家園。然而，Montagne de Reims最出名的是黑皮諾，它的許多Grand Cru村莊是大型香檳酒廠葡萄酒中使用的成熟優質葡萄的來源。
白丘（CotedesBlancs）
不，這個地區的名字並不是騙人的；白丘（CotedesBlancs）確實專門生產白葡萄（也就是霞多麗）。從埃佩爾奈市向南延伸，這個東面和東南面的斜坡（或“côte”）的土壤中富含石灰石的白堊含量高於香檳其他地方。這會產生具有高酸度的葡萄——非常適合霞多麗和白中白裝瓶。
馬恩河谷產區（ValléedelaMarne）
Vallée de la Marne位於埃佩爾奈以西的馬恩河沿岸，是莫尼耶皮諾產區。因為這個地區容易結霜，而且更多的是黏土和沙子，而不是白堊，所以莫尼耶比諾（Pinot mounier）的效果最好，因為它發芽晚，成熟早。一些霞多麗和黑皮諾也種植在這裡。雖然沒有Côte de Sezanne和Aube那麼“新”，但Vallée de la Marne在其身份認同上仍在不斷演變，而不僅僅是莫尼耶的土地。
塞紮納丘（CotedeSezanne）
位於香檳生產中心以南的Côte de Sezanne就像一個嬰兒Côte des Blanc。雖然Côte de Sezanne的土壤非常適合霞多麗葡萄酒，但它的土壤並不以白堊為主。囙此，葡萄酒的酸度略低，但芳香程度略高。Côte de Sézanne位於“三大”地區和奧布（Aube）之間，就身份而言；它沒有經典的地位，但沒有太多關於創新和手工生產的討論。誰知道呢——也許5年後Côte de Sézanne會成為該地區的“沉睡者”？
奧布（Aube）
從地圖上看，奧布河一開始可能並不明顯是香檳的一部分；它離夏布利比蘭斯和埃佩爾奈更近！奧布及其子產區Côte des Bars是靠近特魯瓦（Troyes）市的一個蓬勃發展的地區，以其受風土影響的種植者在採用傳統的葡萄酒釀造方法時不受黴菌的影響而聞名。黑皮諾是奧布的主要葡萄園，因為這是一個溫暖的地區，土壤中白堊較少。
解讀香檳標籤
如果僅僅瞭解香檳的葡萄和子產區還不够，那就來看看標籤上所有的（經常令人困惑的）術語吧。所有的葡萄酒不是都有年份嗎？Blanc de Noirs是紅葡萄酒還是白葡萄酒？
香檳屋vs.種植者-生產者（或者，誰在釀造我的葡萄酒？）
香檳屋（“Négociant Manipulant”）
與世界其他地方的釀酒廠不同，歷史上最大的香檳生產商並不種植自己的葡萄或擁有自己的葡萄園。相反，這些香檳酒廠會從較小的葡萄種植者那裡購買全部或大部分的葡萄或基酒，然後進行勾兌、二次發酵、陳釀，然後以自己的品牌出售。該地區的大部分產品都來自這些香檳酒廠，它們往往擁有更大規模的生產，更有國際知名度（你可能認識凱歌香檳和酩悅香檳），並且注重每年的一致性。雖然香檳屋的概念在今天並不是超級流行，但正是這些香檳屋讓香檳變得像今天這樣流行和通俗。
種植者生產者（Récoltant Manipulant）
顧名思義，釀酒廠是指既種植葡萄又用這些葡萄生產香檳的釀酒廠，就像其他國際釀酒廠一樣。在過去的五到十年裏，這些種植者和生產商的崛起確實推動了香檳最近的復蘇，並帶來了新的風格和瓶裝的多樣性。不同於香檳酒廠注重一致性，種植者生產者傾向於強調差异，生產更多的單一年份、單一葡萄園、單一品種的香檳。不幸的是，這些種植者大多規模很小，所以他們的葡萄酒很難找到；事實上，只有十分之一的釀酒商會出口葡萄酒！
年份與非年份（Vintage vs. Non-vintage）
非年份香檳
香檳在世界上有點奇怪，因為它的大多數葡萄酒都不是由單一年份釀造的——囙此有了“非年份香檳”的說法。香檳生產商幾乎從不把一整瓶的年份都裝瓶，而是會把其中一些香檳作為“儲備酒”。囙此，非年份（NV）香檳通常由一個基本年份與幾款儲備葡萄酒混合而成。非年份香檳的目的是創造一種可以年復一年複製的“家族風格”，創造出一種無論年份變化都可以依賴的一致的香檳。雖然一些生產商决定生產年份久遠的大香檳，但這些香檳中的大多數都是年輕新鮮的。
年份香檳
年份香檳就像它聽起來的那樣：完全由單一年份生產的香檳，並貼上這樣的標籤。這些酒瓶幾乎總是比非年份香檳更貴，只占香檳產量的一小部分，而且只在每個生產商認為最好的年份生產。年份香檳還有更長的陳釀要求（3年裝瓶，而非年份香檳需要15個月），這也新增了更高的品質（和價格）水准；這款酒不僅是由單一的優質年份釀制而成，而且它還從這種“sur lie”陳釀中獲得了更多的豐富性和複雜性。
雖然許多香檳因為沒有遵循上述陳釀要求而不能貼上年份標籤，但如今許多釀酒商開始裝瓶更多的單年份香檳。在瓶子背面找一個“R”後面跟著兩個數位；這非正式地表明了年份。
白中白（BlancdeBlanc），黑中白（BlancdeNoirs），和桃紅香檳
白中白
Blanc de blancs字面意思是“白葡萄中的白”，或者只由白葡萄釀制的香檳。由於霞多麗（Chardonnay）是香檳產區唯一一種主要的白葡萄，白中白葡萄酒幾乎都是100%霞多麗。年輕時的白中白香檳有著鋼鐵般的、柑橘味十足的、銳利的口感，它往往是最經久不衰的香檳之一，隨著年齡的增長，它的口感會變得鬆軟、醇厚。
黑中白（BlancdeNoirs）
Blanc de noirs，或“由黑而白”，是Blanc de Blanc的反義詞：用紅葡萄黑皮諾（Pinot Noir）和莫尼耶（Pinot mounier）釀制的白香檳（可以混合在一起，也可以由一種葡萄釀制）。乍一看，用紅葡萄釀制白葡萄酒似乎沒有多大意義，關鍵在於釀造過程：因為色素保存在葡萄皮中，所以葡萄汁會立刻從葡萄皮中擠出來。不過，由於與皮膚的輕微接觸，黑白香檳也可以呈現出銀色甚至玫瑰金的色澤。這些香檳在年輕的時候往往是豐富而有力的，雖然容易接近，因為它們通常是紅色水果的香氣和味道。
玫瑰香檳
隨著rosé人氣的上升，桃紅香檳的人氣也隨之上升。有趣的是，香檳是世界上為數不多的用紅白基酒混合製成rosé的地區之一。一些生產商確實選擇用saignée的方法來製作rosé香檳，讓葡萄汁與葡萄皮接觸一段很長的時間。
其他香檳條款
劑量（Dosage）
劑量是一種糖漿和葡萄酒的混合物，加入香檳，然後永久塞住它出售。雖然如今無劑量或低劑量香檳非常流行，但劑量的目的是平衡酸度，囙此每種香檳都需要不同的東西。然後將酒標上甜度等級，範圍從極幹（Brut Nature和Extra Brut）到幹（Brut）到半幹和甜（Extra Dry、Sec、Demi-Sec和Doux）。
Tête de Cuvée
香檳酒廠比種植者-生產者更受歡迎，tête de cuvée（或prestige cuvée）是生產者生產的頂級香檳。它通常（但不總是）陳年，陳釀很長一段時間，並且只在最好的年份生產。