4月22日，新疆拉夏貝爾服飾有限公司（下文簡稱“拉夏貝爾”）正式進入退市整理期。
從營收過百億到A股退市，拉夏貝爾僅僅經歷了三年時間。昔日的女裝巨頭風光不再，百億身家轉頭成空。
在此之前，3月30日，受負資產和債務危機雙重夾擊的拉夏貝爾接到上交所向其發送的擬終止上市通知，隨後披露的2021年度財報再度印證了企業風雨飄搖的現狀——2021全年營收同比銳減76.36%，不足5億元，虧損超過8億元，總資產24億元，較2020年縮減30.95%，甚至不足2019年的三分之一，負債高達40億元。
拉夏貝爾在業績報告中聲明，即便A股退市，也不影響企業正常經營，公司仍將砥礪前行、拓展業務，努力實現量和質的蛻變。然而，在競爭异常激烈的時尚女裝市場上，伴隨一眾本土設計師品牌日漸崛起，留給落伍者的餘地又有多少？
五年的上市之路，倉皇落幕，曾經的女裝龍頭企業落魄至此，未免令人唏噓。近期，部分國內一線女裝集團公佈財報，太平鳥成為繼拉夏貝爾之後，另一進入營收百億俱樂部的女裝品牌。
舊王退去，新王上位，國產女裝新一輪洗牌啟幕。
跌落神壇：從高歌猛進到黯淡收場
拉夏貝爾——由福建商人邢加興創立於1998年的女裝時尚品牌，二十三年間曲折求變。先是在2011年一改直營模式，調整為股份制公司，2014年登入香港聯交所，三年後於上交所上市，成為國內首家以“A股+ H股”形式上市的服裝公司。
更變經營形式的同時，該集團品牌矩陣也不斷擴充。2011年之前僅有LaChapelle、Puella、Candie’s三個女裝品牌，2012年在“多品牌、直營為主”的戰畧引領下，陸續推出7Modifier和LaBabité兩個女裝品牌，POTE和JACKWALK、MARCECK三個男裝品牌以及8EM童裝品牌等。2021年又引進新品牌USHGEE。
最初十年，拉夏貝爾穩紮穩打，以潮流款式和平民定價虜獲消費者，不過知名度一般，佔據的市場份額也不高。轉折發生在2010年。
彼時，拉夏貝爾迎來聯想控股旗下君聯資本4500萬的投資，自此走上急速擴張之路，門店及網點數從2010年的900家擴充到2011年的1841家，並於2018年6月底達到巔峰，形成9647家的巨大規模。
廣增門店的確奏效一時。2017年集團實現營收89.99億，2018年營收首次過百億，同比上漲13.08%至101.76億元。這在整個女裝行業都屬罕見。
亮眼的業績在某種程度上遮蔽了集團盤根錯節的隱憂。儘管公司2018年的百億營收創造了國內女裝行業的神話，但首次出現的虧損令人憂心。2018年當年歸屬上市股東的淨利潤為-1.59億元，而2017年則實現了4.99億元的盈利；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為-2.45億元，虧幅較上年猛增164.43%。此後數年更是一路下行，愈演愈烈。
2019年營收較上年减少24.66%至76.66億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為-21.39億元，虧幅較上年猛增1241.01%；2020年營收銳減76.27%，計18.19億元，營業利潤為-14.46億元。而2021全年營收僅及4.30億元，跌至穀底。
財報資料顯示，2017年至2021年，公司的資產負債率分別為48.31%、59.01%、85.94%、119.7%、162.7%。伴隨債務問題惡化，訴訟案件紛至遝來。
今年4月初，拉夏貝爾被四川省成都市溫江區人民法院列為被執行人，案號（2022）川0115執1380號，執行標的2305.8萬元。當前，公司涉及法律訴訟823起，有181條限制高消費記錄，14條被執行人記錄，同時面臨訴訟及資產凍結的風險。因涉及多項訴訟案件，公司及下屬子公司共計151個銀行帳戶被凍結，凍結金額約為1.04億元。公司下屬17家子公司股權被凍結，涉及案件執行金額合計約6.81億元，4處不動產被查封。
營收滑鐵盧外加債臺高築，公司在業內口碑一路下滑。據《南方周末》2021年11月報導，合作方表示其貨款拖欠時間可達一年之久。
拉夏貝爾在年報中將敗績歸結為，自2018年下半年以來未能對外部行業環境做出正確的判斷，以及內部戰畧失當、擴張過快及成本結構失衡。年報稱，“疊加2020年以來新冠肺炎疫情的衝擊，公司融資管道關閉、資金鏈斷裂，到期債務無力償還，訴訟及資產凍結查封也接踵而至，面臨較大的現金流壓力和債務集中兌付風險，對其生產經營產生一定不利影響。”
2018年的失誤究竟指向什麼？
巨虧背後：庫存痼疾，積重難返
“增收不增利”問題在2018年初步顯形。
業內分析指出，拉夏貝爾在經營上存在店鋪眾多而坪效不高、品牌豐富而產品趨同等問題。在一千平米的店面裏，不同品牌彙聚一處，不翻看吊牌，消費者很難對這些風格雷同的成服作出區分。不僅拉低購物體驗感，也實難留給消費者鮮明的品牌印象。年報披露，在集團偌大的品牌版圖中，僅女裝LaChapelle表現尚可，帶來集團三成以上的收入，同質性的7Modifer、Candie's表現不佳，男裝品牌尤為低落。
而同為國內一線女裝集團的太平鳥，其品牌佈局層次明顯較拉夏貝爾清晰。旗下品牌包括太平鳥女裝、太平鳥男裝、樂町少女裝、太平鳥童裝、MG物質女孩女裝、COPPOLELLA運動潮牌。就女裝而言，對應的年齡段及款式風格均存在明顯區隔。
放眼一線女裝行業，營收與獲利不匹配並非拉夏貝爾獨自面對的困境。2021年對於太平鳥集團無疑是豐收年。財報資料顯示，2021年集團實現營收109.21億元，錄得16.34%的上漲。儘管營收喜人，利潤卻不甚理想。集團實現歸母淨利潤6.8億元，同比下降5.0%；實現扣非歸母淨利潤5.2億元，同比下降7.3%。
從激進擴張到迅速縮水，當前拉夏貝爾門店僅剩三百餘家。而太平鳥集團在2021年關閉717家店面的同時，新開張1315家，現時總計5214家門店。
庫存問題也是拉夏貝爾長期是揮之不去的痛點。即便是迎來靚麗營收數據的2018年，其商品庫存也高達25.55億元，此後逐年攀升。2021年由於集團加大清理庫存力度，减少新貨採購，存貨降至0.61億元。存貨高度擠壓的另一方面，是存貨周轉快的遲緩。曾有分析者指出，拉夏貝爾近年來的存貨周轉天數超過200天，而UNIQLO為140天左右，ZARA僅80天。
事實上，庫存積壓是困擾整個服裝行業的難題。太平鳥在2020年的存貨淨值接近22.6億元，較2019年末新增逾4億，增幅達21.67%，存貨周轉天數為166天，較上年减少13天。而在2021年，公司期末存貨淨值為25.4億元，較上年末新增2.8億元，增幅12.56%；存貨周轉天數本年為168天，較上年新增2天。
此外，拉夏貝爾在成服設計上用力不深，風格亦步亦趨，遲遲未能形成亮點，這一點飽受詬病。有一比特叫“以薇”的作者2019年就分析指出，拉夏貝爾的設計風格飄忽不定，“對標過韓國衣戀集團走學院風；也走過嘻哈和街頭風；到後來什麼火跟風什麼，法風、ins混雜，自己也變得越來越面目不清。”財報顯示，自2019年起，企業不再投入任何研發費用。
更為致命的是，服裝質量每況愈下，屢遭消費者吐槽。有知乎用戶表示，“剛知道拉夏貝爾的時候是在2009年，那時它還是商場裏不起眼的小品牌，比較受剛上班的小白領歡迎。他家的衣服特別適合20-30年齡段的女孩，休閒减齡，可居家、可通勤……那時候的拉夏，無論是做工還是衣料，都是很對得起價格的，偶爾還有撿到寶的感覺。”做工對得起價格這一早年印象，幾乎被近年來層出不窮的品質問題驅散殆盡。瀏覽淘寶平臺用戶留言，諸如起球、勾絲、脫線等差評俯拾皆是。
拉夏貝爾黯然退市，太平鳥集團營收首次突破百億大關。贏者與輸家的興替，昭顯了女裝行業的新陳代謝。
做女裝大不易，國潮品牌逆勢抬頭
埃森哲機构報告顯示，近年來中國擁有近4億年齡在20-60歲的女性消費者，每年掌控高達10萬億的消費支出。女性消費決策地位舉足輕重，超六成中國家庭消費由女性主導。據國泰君安估計，過去五年，中國女性的總體支出達6700億美元，增長81%。持續上行的“她經濟”吸引無數創業及投資者的目光，女裝領域則被視為潛力無窮的增長點。
分析指出，女裝作為服裝行業占比最大的子行業，市場規模逐年增長。2019年國內女裝市場規模約10573億元，增幅達8.56%。2020年受疫情影響，跌破萬億大關，但規模仍是男裝市場的兩倍。伴隨疫情轉好，2021年女裝市場重回萬億規模。中高端女裝市場規模約占整體女裝市場規模的14%，中高端女裝市場規模增速約為7.5%，高於整體女裝市場規模增速2.3個百分點，市場滲透率連年提升。
女裝行業固然是座富礦，但實現盈利並非易事。需求的不可預測性是當今女裝行業面臨的最大挑戰。有分析者指出，“女裝市場現階段的覈心衝突是，多品種需求以及多種需求的快速變化與緩慢供給之間的衝突。”“她經濟”背後的富礦並是那麼容易挖掘，從業者需要準確把握新時代女性在轉型期的身份認同、價值選擇、情感歸屬，以及此類因素如何外化為消費理念、動機和好尚。
在2020年中國服裝協會發佈的“2019年中國服裝行業百强企業”名單中，海瀾之家、森馬國際、際華集團高居上市公司營收排行榜，排名前十者幾無女裝企業。據有贊&伯俊科技《2021年服裝零售行業洞察報告》，2020年中國上市服裝企業TOP10僅太平鳥一家入圍，江南布衣位列第十一位。
在瞬息萬變的女裝消費市場上，品牌的更迭本就不足為奇。進駐國內近30年的韓國服裝品牌依戀，曾是“九億少女的夢”，當下也難逃被年輕一代冷落的命運，不僅2020年集團銷售額首次出現兩位數下滑，此前更是瘋狂拋出Teenie Weenie等品牌以緩解居高不下的負債率。
旗下擁有Vero Moda、Only等品牌的丹麥綾致集團是最早引入國內的快時尚品牌，早在2013年就被質疑在中國市場的發展趨於透支，不得已搬出清倉、讓利、特賣等手段自救。
曾經廣受國人追捧的快時尚巨頭近年來也連遭頹勢，ZARA、GAP、H&M等品牌再度遇冷，國內市場份額明顯縮水。在當前愈發注重個性、消費體驗、身份表達的服裝市場上，一味打出性價比口號卻無鮮明設計特點的快時尚，逐漸退出舞臺，被年輕一代拋弃。
“衣服是一種語言，隨身帶著的是袖珍戲劇。”即便是在互聯網高速發展的當今，服裝也難稱不是一個人審美情趣與生活情調的外化，一種新型的社交管道。部分小眾的服裝品牌的崛起，頗得益於Z世代對服裝的個性追求。
調查顯示，近90%的國風愛好者是Z世代年輕人。職是之故，太平鳥集團在2021年通過聯名及先鋒設計師合作等管道持續演繹國潮文化，同時打破品類賽道壁壘。打造國潮IP成為國內品牌商重煥活力的方法之一。現時，越來越多的本土服裝設計師開始輸出原創品牌，在抖音、快手、淘寶等直播平臺開疆辟土，尋找目標人群。