我們經常說無雞不成宴，但是你有沒有發現，原來魚也是飯桌上必備的菜式呢？特別是大年三十晚的年飯，桌上有魚，代表年年有餘。這也道出了為什麼春節民間有吃魚的習俗了。
起源於原始崇拜魚。在除夕年飯中，魚除了象徵年年憂鬱的吉祥意義外，還有隱秘的鎮邪意義。早在漢代畫師所繪門上的扣環，多有魚餙作鎮邪物。唐代的屋門、櫃門、箱門等，都盛行魚形把手，以示鎮邪的功能。這影響了後世除夕年飯的魚俗。看來，除夕的魚，在餐桌上是招財，餐桌外是鎮邪，只是後一種功能其隱義，逐漸為人們所淡忘了。
過年食魚的習俗，大江以南的不少區域，似乎有一個潛規則。魚是宴席上最後一道菜，端上桌基本上是不吃留下它，作為吉祥物，意味著“年年有餘”。有的地方，年飯時吃魚，要留頭留尾到明年（即年初），表達新年“有頭有尾”的祈願。擺魚也有講究：魚頭要對著貴賓或長輩，體現尊敬；來客是文人，將魚肚對著他，贊他肚裡有墨水，滿腹文章；來客是武將，講魚脊對著他，誇他剛武豪放，可作脊樑。還有魚端上桌時的擺放，魚頭對著誰、尾對誰，擺下後不可再端動。魚頭所對的人“剪綵“，魚尾所對的人“贊助”；先由二比特對飲一杯酒，再由魚頭的人首動筷夾魚吃（所謂“剪綵”），隨後大家才可以動筷，熱鬧氣氛，歡語一片。
祖國地域廣闊，民族風俗各异，過年食魚美饌紛呈。朝鮮族人春節家宴，愛食“明太魚”，祭祀林明太（古時，他發現一種魚，幫同胞度饑荒之灾）。傣族人食竹燒魚，從江裏撈鮮魚，開膛破肚，把猪肉和佐料塞入魚肚內；砍來一節毛竹，劈開縫夾住魚，放火堂裏慢烤，待魚香、肉香、竹香飄逸出來，用手撕著吃，意味著來年“紅紅火火，有好運”。侗族人大年初一，從魚塘裏撈數條鮮魚，煎、炸、燒、燉擺滿一桌，香氣四溢，預祝新年吉慶有餘。苗族人過年吃五香魚，把魚去腸髒後切成小塊，用醬油、鹽浸泡，晾乾入鍋油炸；趁熱又浸泡在白糖、米酒、生薑汁的湯水裏，晾乾入鍋不防水，再放白糖、芥末、火燎鍋生眼，魚出焦香味，食之口齒生津。這道魚菜，甜、鹹、焦、香五味俱全。
黑龍江的少數民族人，大年初一到親友家拜年，主人要擺魚宴熱情待客；有酸辣風味的“踏拉長”（生魚）、香味酥脆的“炒魚毛”和鮮美透明的“大馬哈魚子”，令客人讚不絕口。重慶的“來鳳魚”，早已馳名中外；每年春節，中外遊客品嘗這道魚肉細膩、湯百味濃、既辣又酸的“來鳳魚”。意味著“龍鳳呈祥”。四川綿陽人過年，喜吃名菜“活吃熟鯉”。這道魚菜經名廚師“炸溜”之法精製，觀之，咀張鰓動，活靈活現；食之，肉香細嫩，鮮味十足。入食者，先要舉杯把酒倒入魚咀，魚鰓則動得快，咀也張得大，真是妙趣橫生，倍增節日氣氛。在南方的一些地方，還有“止酒魚”的習俗。招待客人可上數十道菜，但上魚，主人還是看火候，即客人飲酒快到尾聲，為防飲酒過量，把最後一道菜——魚端上來，客人見魚到了，紛紛舉杯喝幹酒，邊吃魚邊吃飯，皆大歡喜。
古老的魚風魚趣，給千家萬戶帶來吉祥美好的祝願。民俗看似一種形式，實則是人們高揚心中的生活情感與理想。