對於客家人來說鹽焗雞不陌生，這也是客家美食中最為重要的一種。很多地方的人都有吃鹽焗雞，正是因為吃鹽焗雞多了後，鹽焗雞也開始流傳開來，現時在全國各地都有售賣，深受各地人喜愛。如果你在吃鹽焗雞，試試葡萄酒搭配。
鹽焗法據說是客家人發明的，客家人在他們的整個遷徙過程中，為了方便攜帶，把生的食物，特別是家禽、家畜，宰殺後放入鹽包中，安頓下來後，把肉料清洗一下，就可以隔水蒸熟，這是鹽焗的雛形。300多年前，廣東客家人的聚集地惠州的東江鹽場邊，當地的鹽工也用這種方法儲存食物。後來，又有傳說，客家人家的小孩體弱，又無其他營養食品，母親把雞用紙包好放入炒熱的鹽中，煨熟，給孩子吃，經過一段時間的調養，小孩身體日漸強壯，日後並及第登科，這種母親為小兒時煮食的方法廣為流傳，成為真正的鹽焗始祖，聽後令人心中頓感溫暖。
當然，現在還有一些稱為汽鹽焗或水鹽焗的烹調方法，也有典故流傳，而且這些方法也號稱能保持傳統鹽焗的炒熱鹽煨熟法的一些優點，現在市場上、酒樓餐廳裏所售的鹽焗食物，基本上都是用這種所謂的新派做法。因為做法簡單，效率高，出量也大。但對我而言，新派的做法與傳統方法相比，還是無法超越，以鹽焗雞為例，那股經鹽煨特有的微焦、鹹鮮香，隱隱透入骨中，讓你有衝動要用手把雞親自撕開，這種感覺，什麼水鹽焗，汽鹽焗都不會有。
這不，在一私人農莊裏，我一哚睹了用傳統的鹽煨焗的雞和乳鴿，可謂鮮香撲鼻、嫩滑肥美，鹽的鹹香通過滲在包雞的紙上的油，進入肉和骨裏，形成真正的鹽焗雞的特香氣和味道質感。那天我原本不知道有鹽焗雞，所以帶了一瓶波爾多右岸小產區的百分百梅洛品種的紅酒，濃厚複雜的漿果和橡木的香味與雞、鴿的濃香相當配合，柔中帶剛的單寧充分中和肉中的纖維硬度，帶出充滿複雜感覺的甜香，遺憾的是單寧似乎不能抵禦鹽香的强大，也是，依葡萄酒配菜的原則，鹹味重的食物更宜配高酸度的酒，我萌發了用布根地酒再次挑戰鹽焗雞的念頭，期待與大家分享感受。
當鹽焗雞的鹹香配上葡萄酒的水果香、甜苦的滋味，兩者碰撞後帶出來的滋味是非常美妙的，如果你嘗試過一定會對其滋味記憶猶新。如果你對其滋味還不瞭解的話，應該要多次去嘗試，才能感受到它們的不同。