山頭純料的市場將會迎來大爆發
作者：吳疆
茶市場，清一色“古樹茶”。
雖然說這是一個概念的轉換，只不過，無論如何，純料的市場也至少走了十來年。
正因為純料的口感史也有了十年，市場就有了一定的認知力，道理還是和喝酒一樣，從陌生到熟悉，從瞭解到知性，茶酒人生，大概是此意。
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1949年之前，雲南茶莊都是用古樹茶的說法不成立
河南的茶友提問，雲南1949年之前是不是都是古樹茶。
這個提問很奇怪，古樹茶出自古茶園，茶園茶園，有園才有藝，否則，何謂園藝呢？既有園，就說明“茶園”與“茶地”是一個明顯的區別，是一個從無園到有園，從無茶到有茶，從新樹到老樹這樣一個過程，這是一個非常簡單的推理，更是一個常識，這根本不用茶學知識也可以知曉。
我問，誰出的這麼奇葩的題目？答曰，上茶學教室老師教的，並且還出示了一本雜誌的文章為證。
山頭純料古樹熱，市場上就流傳各種傳言，至於專業雜誌如何刊載這種非專業的江湖文字，實在是很奇怪。
《猛臘縣志》上記錄有古六大茶山的種茶歷史：
清雍正（1723年）前，茶區農民就採制樹林茶，即大葉種茶。雍正年間（1723-1735）石屏、四川、楚雄等地漢族遷來本地茶區後，帶動當地少數民族開始對樹林茶改造，乾隆嘉慶年間（1736-1820）開山種茶，大建茶園，實行育苗移植種茶，品種均為大葉種茶，據《鎮越縣新志稿》載：栽培，茶農於立春後，茶秧出土長成四、五寸高之時，即可移植；株間相距約四尺，茶秧四周遍插竹簽以護，夏秋除草施肥，三年後即可採摘。
這一段記載與今天的種植方法一樣，尤其是市場流行古樹茶之後，現在茶樹的種植拋弃了計劃經濟時期密植化的種植法，完全採用古人單株種植的管道。
至於市場的奇談怪論，無外乎都是有點文化的茶商想像，目的還是為了樹立自己在市場的“專業形象”。
我們看到的是，市場發展到今天，茶山下的市場全部都變成了“古樹茶”，沒有純料的商家都不敢說自己經營普洱茶。
2007之前，老樹茶（即古樹茶，當時的叫法）是因為條形不好看，沒有小樹茶值錢，大家都不願意采，茶山道路崎嶇，雨天道路泥濘，茶價不高，茶農做茶的積極性自然也不高。2013年，我們去到瑤區還聽說有人砍樹採茶，瑤區當時還是聽說的是“臺地茶值錢”。
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喝山頭，沒有了特點就不是喝山頭茶了
喝純料，有兩種喝法，一種是現在喝，一種是未來喝。
雲南人在07年之前也不喝普洱茶，更不用說山頭純料茶，大量喝的是蒸酶茶，也就是蒸青茶。喝純料，於雲南人而言，其實是一種口感的回歸，再往前走十多年，1995年之前，雲南喝滇青，命名為春尖、春蕊、春芽、甲配、乙配等等，也就是今天說的“生茶”。再往前走，沱茶在雲南、四川一帶暢銷了上百年，一直也都是在喝滇青茶。
喝綠茶講究的是“高山雲霧出好茶”，所以，找到山頭的概念，從山頭茶引發出純料茶的概念，對於生產方而言，是自然而然的事情。
生產方的習慣未必符合銷區的習慣。
普洱茶的主銷區一直在華南，華南銷區潮濕，喝山頭純料新茶，只是受文化潮流的一時吸引，長期喝，寒上加寒，消費新茶的人口自然越來越少，然而，事實上華南銷區仍然是山頭純料茶的主要銷區，這又是什麼原因呢？
現在的純料市場也分為兩塊，北方追冰島，南方追班章、易武。
這與兩者的品飲習慣有關，北方從花茶、綠茶轉為普洱，所以，現飲的居多，南方則流行多年，習慣陳茶，所以，南方喝純料，往往也是未來喝。
市場的文化比較畸形，往往非黑即白，非左必右，推純料就認為必然要喝新茶，這種邏輯關係是一種自我混亂。
不要說新茶本身就是茶，雲南四川兩地人已經喝了幾百年，至於身體能否承受新茶，那是身體的原因、地域氣候的原因、地域習慣等等原因導致。
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山頭純料茶收購管道，收購方都在產生急劇的變化
2004之前，整個行業都未有完整的山頭茶概念，很多山頭都是到了2004年才開始把“大樹”和小樹分開採摘，而且這也是只是古六大茶山茶區的情况。
到了2007年高潮期，茶葉都搶手，甚至“臺地茶”更搶手，也就沒有了這一概念，直到2008年又重新開始有茶商茶廠製作山頭純料茶。
99年到2003年雖然有了“荒野茶”、“老樹茶”、“大樹茶”這樣一些市場概念，但是，事實上茶區並沒有實現分采，關鍵的原因在於分采不適合當時產區的現實情况。
雲南茶葉在計劃經濟時期實行的是統購統銷，沒有省茶司下屬茶廠收購的地方，都是當地供銷社、外貿站代為收購，茶農交茶都是交到供銷社，供銷社按照級別收購，而不是按大樹小樹來收購。這種收購管道直至現在的大型茶企也沿用至今。
既然實行統購統銷政策，茶山茶農都得按省茶司的收購政策執行，否則就無法交售。現行的茶山收購也一樣，收茶人有什麼要求，茶農就得執行什麼標準。計劃經濟時期的採購計畫執行了幾十年，茶山普遍都形成了習慣。自1958年開始，雲南省的茶葉收購都是按級別收購，分為五級十等，不是傳統的按季節劃分上中下等毛茶的收購管道。
1970年，雲南邊茶調藏，雲南邊茶之前有輕發酵，文革動亂，工藝也打亂，邊茶成了不發酵茶，加之銷區改變為青海、西藏一帶的牧區，藏民喝了不習慣，頭暈嘔吐，當時認為是大樹茶（也就是今天說的古樹茶）拼配比例過高，所以，該次事件之後，雲南茶產業在其後幾十年都把古樹茶視為禁區。
這都是當時的一種認識，也是計劃經濟時期必須保證產量，保證外銷和邊銷的正常導致。而現在不同，消費者的生態消費意識是越來越高，不要說古茶園無農殘無農藥眾所周知的事實，關鍵的原因，個性化消費的時代來臨。
收茶的模式也一樣在茶山發生著變化，從收購毛茶到收購鮮葉，這都說明了個性化和透明化的需求。
同樣的，收茶方也在開始發生著變化，大茶企之前對於純料概念不屑一顧，而現在，有哪一個大茶企敢不出品古樹純料的茶品，這都加劇了茶山對於“純料”的爭奪，至於大茶企能否做到純料，我相信，這是隨著規則的變化而變化的。
比如行內人都在分析一些企業，“因班章興也會因班章敗”，究其因，在於一方面是品質純度的下降，一方面是消費者品鑒能力的急劇提升。